Библиотека, читать онлайн, скачать книги txt

БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА

МЕЧТА ЛЮБОГО


Куда заливается масло в коробку

Замена, доливка масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 с щупом и без Опубликовано автором - - Декабрь 8, 2014 Заменить масло в коробке передач на ВАЗах 2108, 2109, 21099 работа не сложная, вполне справится любой человек своими руками. Первый раз будет дольше всех последующих. Поэтому просто нет смысла ехать на сервис по такому пустяку. Основная сложность всей работы — залить масло в кпп, так как конструкция не позволяет подобраться к отверстию любой емкости с новым маслом. Мы расскажем о замене масла с щупом и без него, на карбюраторных инжекторных моделях. Но обо всем по порядку будет разложено в этой статье. Многие спрашивают: «когда нужно производить замену масла? Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если машина постоянно используется в тяжелых погодных уловиях сильный мороз, жара, снег, грязь, пыль и т. В городских асфальтовых условиях эксплуатации достаточно проводить замену раз куда заливается масло в коробку 40 тыс. Куда заливается масло в коробку к 35-40 тыс км. Вы можете почувствовать усилившуюся вибрацию коробки, лишний шум, неточность в переключении скоростей. И если проблем со сцеплением нет, то это всё сигналы к диагностике и замене масла в коробке передач на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Инжектор, карбюратор, с щупом и без него — не важно, это касается всех моделей. Для замены масла в кпп своими руками вам понадобятся: Новое оригинальное масло для кпп. Советуем использовать масло, рекомендованное производителем, а также в зависимости от температурных условий эксплуатации автомобиля например 80W-85. Не забывайте, что на замену масла в пятиступенчатую кпп вам понадобится 3,3 литра, а на четырехступку — 3 литра. Ключи накидные 12 и 17 Емкость для слива отработанного масла объемом не менее 3х литров. Шприц для заливки масла для кпп без щупаворонка для кпп с щупом Шланг или гибкая трубка 20-25 см, изолента для кпп без щупа Чистая тряпка Тонкая, но прочная проволока Яма, эстакада или подъемник. Перед заменой обязательно нагреть масло путем переключения передач при работающем двигателе или проехаться несколько километров. Чтобы масло стекло полностью с деталей и механизмов необходимо 5-10 минут. Перейдем к последовательности действий. Итак… Снимите резиновый колпачок, хорошенько прочистите его и сапун от загрязнений. Используйте для этого проволоку с тряпкой. Ключом открутите пробку, подставьте приготовленную пустую емкость, дождитесь полного слива масла. Плотно закрутите обратно пробку. На место щупа вставляем воронку и заливаем свежее масло. Вот и всё, процесс как видите простой и вы его можете выполнить своими руками. При заливе, доливе масла обязательно используйте щуп для контроля уровня. Так выглядит щуп уровня масла в кпп ВАЗ 2109, 21099. Замена масла в коробке передач ВАЗ куда заливается масло в коробку без щупа Конструкция кпп ВАЗ 2108 несколько отличается, поэтому для заливки масла приходится использовать шприц. В остальном процесс идентичный описанному выше. Соединяем гибкий шланг с носиком шприца, фиксируем изолентой. С помощью шприца заливаем масло в коробку передач. После этого плотно закручиваем пробку. Долив масла в кпп ВАЗ 2108, 2109, 21099 Советуем регулярно через каждые 5 тыс км проверять уровень масла и при необходимости доливать. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности. Проверьте уровень масла при помощи щупа. Убедитесь в отсутствии утечек масла. Это нужно знать при доливе масла в кпп: Доливайте масло той же марки, что вы использовали ранее. Запрещено смешивать с другими. Старайтесь в процессе эксплуатации удерживать уровень масла на максимуме или выше на 3-5 мм. Если уровень масла у минимальной отметки или ниже — готовьтесь к проблемам с коробкой. Чтобы проверить уровень масла, вытащите щуп, вытрите его чистой тряпкой и вставьте обратно до упора. Повторное извлечение щупа покажет реальный уровень масла в кпп. Добавить комментарий Ваш e-mail не будет опубликован. Копирование допускается только с указанием активной ссылки куда заливается масло в коробку источник.Дает ответы на многие вопросы типа: какой код двигателя, код коробки передач, комплектация автомобиля и др. Все о куда заливается масло в коробку, чтении и расшифровке ошибок Volkswagen FAQ. На заводе в VW заливают очень хорошее масло и если его и менять по своей воле, то только на очень куда заливается масло в коробку. Желательно, чтоб был допуск VW Norm 501. Вязкость трансмиссионных масел обозначается одной или двумя цифрами от 70 до 250, первая цифра характеризует "зимнюю" вязкость, вторая - "летнюю". Конкретно про зимнюю: 75W. Если говорить про "летнюю" вязкость, то достаточно знать, что VAG-овские коробки рассчитаны как правило на вязкость 80-90. Отсюда вывод - оптимальная вязкость 75W-90. Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1 мягкие условия до GL-6 очень тяжелые. Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может неповезти и включить куда заливается масло в коробку чаще всего 3-ю передачу станет очень трудно. Год назад такой случай описывался у Audi. Эти масла можно использовать вместо GL-4. Начнем с того, что в коробки VW на заводе льют синтетику, и уже очень-очень давно. Соответственно все сальники на нее рассчитаны, и если и начинают течь, то независимо от типа масла. Срок службы минерального масла не превышает 40ккм, в то время как свойства синтетики от пробега практически не меняются. Это не значит, что ее не надо менять: в масле накапливаются продукту износа. Мое мнение - менять через 70-120ккм. Надо ли вообще менять масло. На заводе в VW льют очень хорошее масло. Называется оно G50 и найти его в продаже почти нереально. Однако вероятность того, что в старой до 90г машинке масло родное, очень невелика. Как правило это связано с заменой сальников, которые ходят 150-200ккм. По моим сведениям даже на куда заливается масло в коробку сервисах при этом льют "любое 80W-90", а это уже минералка с соответствующим сроком службы. Отличить трансмиссионную минералку от синтетики довольно легко по запаху: у синтетики острый "нитро"-запах, в то время как минералка воняет как очень плохое растительное масло довольно поганенько. Несколько лет назад VAG разработал допуск на трансмиссионные масла - VW Norm 501. Масло, имеющее такой допуск, ничем не уступает G50. Опробованы BP EnerGear SGX и Castrol TAF-X. Недавно такое масло появилось и у LiquiMoly но отзывов о применении пока не видел. Для оценки состояния и замены масла очень удобно использовать отверстие тросика спидометра. Нужно куда заливается масло в коробку около него от грязи, открутить один болтик на 10 и аккуратно вынуть шестеренку. Теперь можно нюхать, оценивать прозрачность и т. Для слива и контроля уровня есть две пробки с внутренним шестигранником на 17. У 020-й коробки сливная пробка расположена снизу-сзади, ближе к двигателю под главной передачей. Куда заливается масло в коробку контроля уровня находитс на торце коробки, довольно низко. Доступать к ней удобно, сняв левое колесо. Поэтому нормальный уровень масла выше пробки. Если масло начинает мощно выливатьс - все ОК, заворачиваем взад. При определенном навыке при этом выливаетс не более 10мл масла. В заключении настоятельно рекомендую не экономить на коробочном масле. Да и зимой плохое масло выходит боком. Иногда в прямом смысле. HarryGolf Можно добавить к списку ещё TOTAL transmission Syn FE. Вязкость по SAE 75W-90, чистосинтетическое. Оно чуть жиже распространённых масел с допусками G050. Куда заливается масло в коробку масло в коробку передач можно через заливную пробку сбоку коробки передач если не удастся открутить заливную пробку, можно куда заливается масло в коробку трансмиссионку через дырку для привода тросика куда заливается масло в коробку. Тросик входит в коробку за переключателем передач т. На нем внизу гайка. Надо открутить ее и все. Дырка здоровая, поэтому залить через нее не проблема. Открутить винт крепления штока к ручке переключения передач. Вынуть отверткой старый сальник. Промыть место установки сальника бензином. Поставить новый сальник закрытой стороной наружу и несильно круглой оправкой загнать его на место. Закрутить винт крепления штока к ручке переключения передач. Верху куда заливается масло в коробку корпусе коробки, примерно между приводом переключения передач и стартером. Это для коробки типа 02A, потому как врядли там 02С примастериои. Должно быть что-то в формате "XXXNNNNN", где Х-буквы, а N-цифры. Например: CGX15103 - коробка CGX, сделана 15 октября 1993 года. Далее по буквенному коду и ЕТКЕ определяем откуда ее куда заливается масло в коробку. Если у вас переключение передач делается тросиками, то можете читать что-нибудь другое :. Ну а если там всякие тяги-рычажочки, то слушайте сюда: Для начала надо определить в каком у нас все состоянии. На незаведеной машине включаем какую-нибудь передачу и, слегка нажимая на рычаг туда-сюда, оцениваем состояние этого хозяйства. Тяги на концах имеют защелки, при разборке их надо отстегнуть! Все перечисленно устраняет "поперечный" люфт, как самый неприятный это из-за него вместо 5-й можно врубить 3-ю и т. Ну да с ним как правило все ОК. При сборке все это дело куда заливается масло в коробку надо смазать. Кстати, смазать стОит даже если все ОК: OK будет дольше. В заключении хотелось бы выразить огромную благодарность MVR-у см. ФАК за то, что он есть, и у него все это есть. Четкая ручка КПП дарит неповторимый кайф :. Короткие тяги разные у 4-х и 5-ти ступок. У 4-х ступенчатой тяга имеет номер 191 711 595 У 5-ти ступки - 191 711 595 Этой проблемой рано или поздно страдают большинство Пассатов. Смотрите картинку слева: Очень частое явление, когда металлическая разрезная "C" - образная шайба 12удерживающая основу рычага 2 от сползания с вала на детали 11раскалывается пополам и падает вниз. Остатки шайбы, как правило, остаются валяться в нише под рычагом. В результате рычаг 2 не может правильно позиционироваться. Эта деталь заменяется стандартным отечественным крепежом, который при желании можно найти в хламе в гараже. А можно сделать и самому, из простой шайбы подходящей толщины и с внутренним диаметром равным диаметру паза на валу детали 11удалив незакрашенную часть. Немного трудновато вставлять, но работать она будет не хуже фирменной. AlexVAG Данный способ может помочь владельцам машин с тросовой системой переключения передач устранить или, по крайней мере, значительно уменьшить эффект затрудненного включения передач. Основа идеи - если посмотреть на устройство механизма переключения передач, а именно той части его, которая находится собственно на коробке, то можно заметить существенный люфт той железки П- образная скобакоторая отвечает за движение штока коробки передач вниз-вверх. При этом регулирование крепления соответствующего троса не приводит к улучшению переключения, так как из-за люфта механизма переключения приходится слишком сильно изменять положение крепления троса к железке, что приводит к затрудненному включению других передач. Также видно, что этот узел переключения открыт для песка и грязи, что способствует повышенному износу. Диагностика - поставить рычаг переключения передач на нейтраль, взяться за скобу и подергать - люфт будет очевиден. Если это куда заливается масло в коробку, то переходим к ремонту. Для ремонта требуется 3 детали: 357 711 202A - собственно скоба 02А 301 479 - пластиковая втулка болта 357 711 199В - болт Детали стоят немного, заказать их можно сами знаете где - у Эти детали используются на многих моделях, однако рекомендуется проверить номера по ЕТКЕ для конкретной машины. На скобе находится подвижный поводок, который входит в паз другой железки, которая обеспечивает вращение штока коробки передач влево-вправо. Этот поводок изнашивается, что приводит к люфту. У меня грани этого поводка были изношены примерно на куда заливается масло в коробку. Это приводит к продольному люфту скобы. Скоба крепится куда заливается масло в коробку, который проходит через пластиковую втулку. У втулки был сильно изношен фланец и центральное отверстие, через которое проходит болт крепления. Это приводит к поперечному люфту скобы. На болте серьезного износа не обнаружено, однако я его тоже заменил. Железка, которая обеспечивает вращение штока коробки передач влево-вправо, не люфтила, поэтому я с ней ничего не делал. Процедура замены проста, как 3 копейки - снимаем крепление троса, второй трос снимать не надо откручиваем болт, отковыриваем отверткой втулку, чистим, смазываем, вставляем новую втулку и скобу. Крепим трос, точное положение троса определяем органолептическими методами. Зимой может потребоваться окончательная корректировка положения тросов, так как масло в коробке будет более густое и положение штока переключения передач потребует большей точности. Скобу выбора передач можно не менять. Ее рабочая часть - это квадратный выступ, который закреплен на ней черз ось. Так как стачивается только одна поверхность, достаточно повернуть его на 90 град - и скоба как новая. В связи с этим можно не трогать соединение скобы и тросика переключения, что позволяет избежать последующей регулировки положения ручки КПП. Куда заливается масло в коробку, проходящий через втулку, стоит при установке смазать густой смазкой типа Куда заливается масло в коробку, но лучше синтетической, чтобы не было проблем зимой Den Был куплен Пассат 92 года, 2E, МКПП, поездивший по России. При покупке было замечены некоторый затруднения при включении 1-ой и 2-ой передач. Однако на желание приобрести данный экземпляр это не повлияло, общее состояние авто было хорошее. Ходы рукояткии переключения был весьма большими однако на других куда заливается масло в коробку перед покупкой Пассатах ситуация с ходами была ещё более плачевна. Причем коробка на авто судя по наклейке менялась, причём давно, видимо еще в бытность свою в Западной Европе. Первый подход к проблеме. Снятие чехла на ручке КПП выявило отсутствие стопорной шайбы на поперечной оси кулисы и некоторый люфт при перемещении вдоль продольной оси. Отсутствие шайбы надо сказать не так уж и сказывалось на неудобстве включения. Кулиса при включении 1 и 2-ой просто имела больший поперечный ход раза в два. Была установлена стопорная шайба от ВАЗ-2108 с того же узла и на продольную ось меду вилкой кулисы и корпусом просто была установлена шайба, смазанная и подобранная по толщине так, чтобы полностью убрать продольный люфт. В итоге: люфты исчезли и. Рычаг при перемешении упирался в фиксатор, предотвращающий включение задней передачи. Регулировка тросиков на КПП. Проблема оказалась в том, что регулировка тросика предварителного выбора передачи вертикальное движение штока включения передач на КПП не позволяла включать передачу. Для решения проблемы была проведена регулировка тросика на КПП. Отворачивание гайки крепления троса предварительного выбора передачи привело. Решено было переделать крепление и закрепить тросик непосредственно к рычагу это кстати позволило уменьшить ход тросика предварительного выбора передачи, что есть хорошо. В итоге: первая передача появилась. Однако проблема по прежнему осталась. Задняя включалась почти всегда с небольшим треском. Первая в движении включается с небольшим треском, иногда даже стоя на месте с первой поптки 1-ю не воткнуть. Вторая плохо синхронизируется если включать не плавно, то включается с хрустом. Замена масла в КПП. Слитое масло куда заливается масло в коробку и было тёмным, но оказалось вполне хорошим видимо оригинал. Было залито синтетика BP SGX. В итоге: видимых изменений по проблеме не было замечено на дворе была ранняя осень, возможно поэтому. Был сделан вывод несколько поспешныйКПП изношена куда заливается масло в коробку придётся мирится с таким включением или менять КПП. Было решено покупать сцепление SACHS в сборе. Старое сцепление на вид было абсолютно рабочим и не изношенным корзина стояла родная SACHS, диск стоял уже не родной - Meyle за исключением выжимного. Он просто высох и заклинил. Наконец операция завершилась и вот первый выезд из гаража. Задняя стала включаться всегда без хруста. Первая с места стала куда заливается масло в коробку включаться и существенно лучше в движении. Вообще поведение куда заливается масло в коробку включении передач стало одинаково стабильно. Однако по прежнему вторая при неплавнм включаении включалась с хрустом. Замена рычага предварительного выбора передачи на КПП. В самом начале был замечен люфт скользящего сектора из пластмассы на этом рычаге. Причём часть сектора было обломано. Рычаг был куплен новый на замену. Люфты сектора практически исчезли, но каких либо реальных изменений в лучшую сторону замечено не было. После зимы пришла необходимость решения проблем с неторможением задних колёс. Был удалён колдун и заодно произведена замена тормозной жидкости везде, но в контуре сцепления операция была отложена спешил тогда, а зря. Спустя месяц наконец был прокачен и конур сцепления. Вытекавшая жидкость имела мутный коричневый оттенок. Сцепление стало куда заливается масло в коробку мягче и без скрипов работать. Видимо, если бы комплекс мер был проведён ранее, то синхронизаторы КПП удалось бы сохранить в лучшем виде. Выводы: меняйте сцепление всегда в сборе и не забывайте менять тормозную жидкость в контуре сцепления. Sasha Куда заливается масло в коробку 2E 10. Надо СРОЧНО ДОЛИТЬ МАСЛА в коробку передач. А лучше поменять его заодно. Пятая передача находится на самом верху коробки и масла ей нехватает. Cвистит - значит не хватает литра, как минимум. Пока не долили - 5-й передачей НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ. Говорю в сотый раз - единственная деталь, называвшаяся, и выполнявшая смысловое назначение слова "фильтр", стояла только на 097 АКПП Ауди. Ставилась эта деталина только на заводе и при очередной замене масла менялась на тупую силуминовую крышку, т. Все остальное, называемое "фильтром АКПП"- на самом деле называется "oil strainer", что в переводе с технического чужеземного языка вполне однозначно переводится как "СИТО решетка МАСЛОЗАБОРНИКА". Из чего оно выполнено - из медной сетки или более дешевого грубого синтетического волокна - неважно. Сервисная документация VAG не подразумевает замены этой детали, при замене масла в АКПП. Аналогично, эта же дока не подразумевает снятия поддона для замены или очистки сетки маслоприемника насоса при регулярной замене масла в двигателе. Резюме - меняя кроме масла вышеперечисленные детали вы просто выкидываете свои деньги в помойное ведро. Тот кто скажет "хуже от замены не будет" - абсолютно прав - вы вольны распоряжаться вашими деньгами по вашему усмотрению. Хуже от этого и правда не будет. Лучше тоже не будет, потому что состояние АКПП элементарно определяется по маслу, взятому со щупа или любым другим способом из АКПП. Если масло чистое цвет абсолютно пофигбез примесей и взвеси, что легко понять куда заливается масло в коробку щуп о белую бумагу, - с вашей АКПП все чики-пыки. Если же нет, то замена этого "фильтра" - вашей коробке, как лишняя свечка на погосте - ей пофигу, а вам приятно. Еду по проспекту сворачиваю к работе на узенькую дорожку, проезжаю колдобины на 1-й передаче переключаюсь на 2-ю - куда заливается масло в коробку она НЕ ЕДЕТ - то есть мотор гудит, а машина не едет. Начинаю переключать передачи со сцеплением - как положено, потом просто на работающем движке без нажатия на сцепление - результат нулевой. Через 15 минут безуспешных попыток сдвинуться с места, при включении 2-й передачи из коробки раздаётся ужасный скрежет из под капота вылетает поток белого дыма с запахом горелого масла. В голове мысль ВСЕ!!! Через несколько дней отошёл. Приезжаю в мастерскую причём дело было зимой, везли на верёвке, двигатель я включил чтобы в стёкла чего-нибудь видеть говорят коробке кранты - надо новую, а я в коробках не спец, оказывается на моём Passat B3 Sincro G60 ещё и раздатка к коробке прикручена, в мастерской сказали, что вроде бы как целая. Мотор не снимали, но закарячивали они её с куда заливается масло в коробку геммороем это же синхрачто не пересказать. Пришлось болгаркой спиливать железную хреновину на подрамнике вроде бы Демпфер называетсяа так мотор бы пришлось снимать. До сих пор не знаю, точнее догадываюсь, для чего он нужен. Кстати пришлось мнять сцепление диск, выжимной и корзинуа они на PG движке особенные - чуть побольше и цена естественно. Так вот куда заливается масло в коробку чему это всё. Если бы я не дёргался, а заглушил движок и на верёвочке поехал в сервис можно было бы избежать покупки новой коробки, а обойтись одной шестерёнкой правда я не знаю что дорожекуда заливается масло в коробку от замены комплекта сцепления которое сгорело на холостом ходу из за попавшего в него осколка шестерёнки это бы точно спасло. С другой стороны на новую коробку не нарадуюсь во первых у нее передаточные числа немного другие - в лучшую сторону, и все синхронизаторы хорошие, а то на первую со второй с хрустом переключалось, если быстро передачу втыкать. На ходу неожиданно ручка КПП стала болтаться, передачи не включались. Предварительный анализ показал, что соскочил наконечник троса куда заливается масло в коробку ручки, тот который выбирает передачу при движении ручки вперед-назад. Хорошо еще, что механизм управления переключением передач находится под капотом на самом виду. После небольшой тренировки передачи легко включаются руками. Для передвижения по городу вполне достаточно 2 передачи и, в редких случаях - заднего куда заливается масло в коробку. Консультация в автосервисе по телефону - явление распространенное, лечится только заменой троса. Покупай трос, вези, заменим. Консультация в другом автосервисе - вези, сделаем. Добраться до сломанного места не так то просто, работа довольно трудоемкая. На самом деле оказалось достаточнвым разъединить после катализатора и открутить крышку, закрывающую бензофильтр и кронштейн с крюками подвесов глушака. Открутить тепловую защиту в тоннеле над глушаком и вынуть ее куда заливается масло в коробку месте разъединения глушака. Коробка с ручкой и наконечниками тросов открутчивается снизу из салона и опускается вниз. Теперь открывается причина неисправности - см. В кольцевой наконечник троса вставляется резиновая шайба в виде катушки, потом через нее просовывается штырь ручки и закрепляется шплинтом. Вот эта резиновая шайба и разрушилась куда заливается масло в коробку она была изъедена и разорвана напополам. Копеешная деталь, вроде бы, действительно не поставляется в запчасти. Было найдено простое и на мой взгляд вполне надежное решение. Шайба была вырезана из маслобензостойкого шланга подходящего по внутреннему диаметру кольца троса, зажата с двух сторон металлическими шайбами и закреплена шплинтом. Внутренний диаметр шланга оказался великоват, штырь ручки немного люфтил. Для устранения люфта туда была вставлена подходящая металлическая втулка. Любопытно, что собрав этот узел можно проверить его работу включение передач прямо снизу на болтающихся под днищем тросах. Стоимость нового троса 100-250 долларов. Брать его на разборке? Глядя на изъеденные половинки резиновой шайбы, мне показалось, что это не лучшее куда заливается масло в коробку. Стоимость работы вместе с новыми болтами хомута глушителя и шайбами 1300 руб. Из Финляндии, пробег — 120 т. Заметных проблем с коробкой вроде нет. Очередной заезд в сервис с целью профилактики и «на всякий случай» выявил следующие вещи: 1. По ВАГу - в коробке все в порядке. Слив масла и вскрытие поддона коробки — дело 10-минутное. На магнитах которые лежат в поддоне - мелкая металлическая стружка. Масляный фильтр весь черный. Мазутообразных отложений не замечено. Сделано: промывка картера карбклинером, замена масляного фильтра АКПП, замена прокладки картера АКПП, замена масла. Промежуточные выводы: фильтр Meyle - вполне гуд, прокладка картера Meyle - полное дерьмо хотя сделан добротно, садиться как родной, фильтрующий элемент - что-то типа войлока. ИМХО, его достаточно для задержания грязи и опилок. Использовать только оригинальную прокладку зеленую. Проштудирована соответствующая литература, опрошены специалисты с опытом работы с АКПП. Для себя сделал следующие выводы: 1. Периодически контролировать уровень куда заливается масло в коробку СОСТОЯНИЕ масла в АКПП нужно обязательно. Необслуживаемость автоматических коробок - империалистическая деза, «утка» и провокация. В разной переводной литературе по поводу одних и тех же Типтроников написаны разные данные. В Аудевых книгах — замена масла через 170 т. В АКПП, где есть фрикционы и прочие подтормаживающие узлы всегда есть износ, пусть и небольшой. Темный цвет масла - износ фрикционов, опилки на магнитах - износ шестерней, куда заливается масло в коробку запах - перегрев масла необходима срочная замена масла. Грязное масло причина масляного голодания передач, повышенного износа, засорения клапанов и рывков при переключении. Замена масла и фильтра АКПП не может привести к поломке коробки, зато может продлить ее ресурс, если сделать это вовремя. Zaratustra B5 1,9TDI Почитал этот отчет, задумался и стал внимательно следить за работой коробки. Имеем - Пассат В5, 2000, AGZ, АКПП Типтроник Показалось, что переключение с 1-ой на 2-ую происходит с чуть более куда заливается масло в коробку рывком, чем на остальные. Говорю, типа, дергает чуть-чуть, что ВАГ рекомендует, надо ли менять масло? Оказывается - со слов мастера, есть новые рекомендации ВАГа для российских условий, по куда заливается масло в коробку имеет смысл замена масла в АКПП в районе 100 000 км пробега. На куда заливается масло в коробку - 90 000. Говорю, давайте сначала диагностику, а потом вскрывать. Диагностика - все ОК. Обнаружили небольшие подтеки масла через сальник привода, но уровень был в норме. Куда заливается масло в коробку - масло черное, гуана вроде никакого нет, несколько мелких "блесток" на магнитах - т. Что и за сколько сделали: 1. После замаены масла минералка и фильтра куда заливается масло в коробку АКПП появилась очень сильная вибрация при удерживании машины на тормозе в режимах D, 1, 2 и 3. В R тоже вибрировала, но меньше. Кроме того, при торможении на малой скорости машина ехала рывками как при кривых тормозных дисках. Советы, полученные в конференциях, дали широкий спектр причин и трудностей устранения трабла - от кап. Обзвон профессионалов куда заливается масло в коробку телефонам, найденым в конфе, частично совпал с мнением конфы, но и добавил новые идеи. Наиболее интересной мне показалась идея о куда заливается масло в коробку одного из клапанов того, который срабатывет при длительном движении на 4-й передаче после замены масла в АКПП. Конечно, дело не в новом масле, а в старой грязи, которая сдвинулась при этом с места и переползла в этот клапан. Такой клапан не ставился в 096 коробки, а только с 01. Авторы идеи утверждали, что это стандартная беда и что достаточно заблокировать этот клапан, чтобы жизнь стала прекрасна. Я пытался спросить более подробно, как будет работать машина без него. Ответ был: хорошо будет куда заливается масло в коробку. Поскольку цена вопроса была не пугающая, а вероятность успеха куда заливается масло в коробку по их словамя поехал попробовать. Разборка коробки демонтаж, слив масла, вынимание блока клапанов с "косичкой", блокировка клапана и сборка заняли около 2 ч. Затем проверили ошибки коробки и двигателя их не оказалось! Все вместе заняло около 3 ч. Цена вопроса - 1270! Итак, вибрации нет ни в каких режимах, пропало подергивание при притормаживании, все втыкается и вытыкается гладко. Конечно, время покажет, насколько нужен был этот клапан, что ж, я сообщу, если будет, о чем. А пока - большое им спасибо: Восстановление АКПП 741-2179 Дмитровское ш. Керамический пр-д 59, рядом с пл. Итак, список: МКПП АЛЛЮМИН. КРОНШТЕЙН ОПОРЫ КПП СТАЛЬНОЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ КПП БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ СЦЕПЛ. БОЛТЫ СТАРТЁРА ДАТЧИК ДАТЧИК СПИДОМЕТРА КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ К КПП КУЛИСА САЛОННАЯ,ПОДКАПОТНАЯ МАСЛО В КПП МАХОВИК ПЕДАЛЬНЫЙ МОСТ ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН РЕМКОМПЛЕКТ КУЛИСЫ СЦЕПЛЕНИЕ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ ТЯГИ КУЛИСЫ ЩИТОК СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕХОЛ НА РУЧКУ КУЛИСЫ, НАБАЛДАШНИК. Что бы переделка в глаза не бросалась, я махнул также задний фланец СО и патрубок от расширительного бачка к стальной трубке, убрав тем самым лишние шланги, подключаемые к охладителю АКПП. Электрик поставил какую то перемычку в реле стартёра, что бы он работал постоянно, а не только на "паркинге", которого теперь нет. Соответственно менял и антифриз. Да и физически вынуть АКПП из машины, без мотора - куда больший гимор и вред для здоровья. В конкретном случае весь крепёж я покупал новый, оригинальный, новое сцепление, трос, передний кронштейн. Коробка специально собиралась, что бы дать человеку гарантию. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и куда заливается масло в коробку Вашего авто. All documentation in English is marked eng. Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать. For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by куда заливается масло в коробку.



copyright © art-malina.ru